27 de marzo de 2012

"Amistades Peligrosas" Moda del siglo XVIII

Aquí os dejo el enlace a una estupenda película, a través de la cual podéis enlazar las entradas que habéis leído con las siguientes entradas del Blog.

"Amistades peligrosas" es una excelente película en torno a la moda que hemos estado viendo, la moda del S.XVIII. Una moda que con sus excesos, ostentosa y recargada, llena de pelucas y caras empolvadas, dejará paso a una moda más sencilla, sin artilugios interiores y de cortes verticales en el caso de la mujer y menos recargada y cómoda en el caso de los hombres.
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Con esta excelente película abandonamos el Barroco y su "dulde tortura" en el vestir y os doy la BIENVENIDA al NEOCLÁSICO.

"Bordado al detalle" de una Casaca

Aquí podemos apreciar el soberbio bordado de una casaca y su chupa, fechado en los años 80 del siglo XVIII.

Moda al detalle

En esta imagen os he puesto al detalle un puño perteneciente a una casaca masculina en terciopelo labrado, y en él se puede ver un bonito bordado con hilo de plata sobredorada, con motivos florales. La vuelta interior del puño es de seda también bordada.

Detalle de una "Casaca"

En esta imagen podemos ver en detalle uno de los pliegues laterales del faldón de la casaca, a través del cual se podía sacar la espada sin dañar la prenda.

Se trata de una casaca de gala para el día de paño batanado con botones de plata sobredorada.

Diseño plano de la Casaca y la Chupa

Aquí os muestro como es el diseño plano de la "casaca" y la "chupa".
Los pliegues laterales de los faldones, levemente redondeados son muy profundos para dar volumen a la prenda. Flanquean las costuras abiertas situadas en ambos costados que van desde la cintura al dobladillo; están unidas a intervalos por un par de botones. Uno de los propósitos de estas costuras abiertas en las casacas masculinas se debían al hecho de, que en el siglo XVIII, los caballeros solían llevar espada. Estas aberturas laterales permitían a la espada pasar a través de la casaca sin dañar la prenda. Los botones cosidos de trecho en trecho evitaban que la espada se deslizase hacia abajo y también controlaba el movimiento de los faldones. 
Foto superior corresponde a una casaca y
 la foto inferior a la chupa
La chupa, al igual que la casaca también lleva su abertura en la parte central de la espalda y su vuelo que parte de las piezas delanteras son las que dan amplitud en la parte trasera de la prenda.

Moda masculina "El Traje a la francesa"


Con respecto a la moda masculina, en el siglo XVIII es Francia quien marca las pautas en la manera de vestir.
 A principios del siglo XVIII la indumentaria masculina estaba formada por:
  • La casaca, que es una prenda exterior semilarga, cuyos delanteros no cerraban) con  el cuello de tirilla,  que progresivamente va ganando altura durante el reinado de Carlos IV, hasta alcanzar el máximo con Fernando VII.
  • La chupa, que es la prenda que siempre acompañaba a la casaca, es una especie de chaqueta sin mangas y antecesora del chaleco. 
  • El calzón, un pantalón a media pierna estrecho, que se ajustaba en la pantorrilla con hebillas o cordones y que dejaba lucir en el hombre la pantorrilla.

El "Traje a la Francesa" es el atuendo de todas las aristocracias europeas, y durante  principios del siglo XIX se sigue usando para los eventos en la Corte.

Pequeños detalles de la prenda

En esta foto podemos ver con detalle los adornos que hacían que cada prenda fuese especial. 
Podemos apreciar la parte trasera de un vestido y una manga. Están bordados con todo lujo de detalle. 
El vestido de seda color crema está bordado con hilo de plata sobredorada e hilo de seda en colores coral y azul, que son los colores más usados a la hora de los bordados florales.
La manga de raso color crema, tiene dos volantes de adorno y está bordada y guarnecida con felpilla.
Muy bonitos los detalles que podemos apreciar en la imagen, en una época donde lo recargado y lo rococó eran la última moda.

Diseño plano de una "polonesa"

Aquí vemos el diseño plano de una "polonesa". La espalda a la izquierda y su delantero a la derecha de la imagen.

Podemos observar como un vestido hecho a la inglesa, se podía convertía en "polonesa" levantando y doblando la falda sobre las caderas, un efecto que se conseguía mediante un par de cordones de seda en forma de gran presilla sostenidos por un par de botones. Los botones están cosidos sobre la costura de la cintura en la espalda y cada cordón se sujeta por detrás del botón en el interior de la prenda. Cuando no se usaban, los cordones quedaban colgando bajo la prenda. En la imagen se pueden ver las dos maneras posibles de llevar la falda. Si se llevaba suelto el cordón es el "traje a la inglesa" y si se recoge se convierte en "polonesa".


Estos tres tipos de diseños de vestido se vestiría con un "brial" de seda a juego (una falda de seda) y sobre un guardainfantes o tontillo.

Diseño plano de un "traje a la inglesa"

Aquí os dejo el diseño plano de un "Traje a la inglesa", también llamado "Vaquero a la inglesa".

Todo el vuelo de la falda de este vaquero hecho a la inglesa está reunido en pliegues muy apretados a lo largo de la línea de la cintura. Y el cuerpo, muy estrecho y ceñido, lo parece aún más en contraste con las caderas abultadas. 

Diseño plano del "traje a la francesa"

Os voy a dejar unas imágenes con el diseño plano de los trajes para que la gente, dedicada a esto, vea los cortes y la elaboración del patrón de unos trajes del siglo XVIII, que son bastante interesantes.
Aquí os dejo el diseño una "bata a la francesa". El delantero y su espalda. 

20 de marzo de 2012

Detalle de los vestidos

En esta imagen os he puesto la parte trasera de los tres trajes para que podáis observar las diferencias que os he ido contando.

"Polonesa"

A la moda de "campo" inglesa le sucedió el vestido a la "polonesa". 

En esta moda, tal y como vemos en la imagen, la falda se sujetaba por cordones y quedaba dividida en tres partes drapeadas, a diferencia que los trajes a la inglesa, que tenían los pliegues del centro de la parte posterior cosidos hasta la cintura.

"Vestido a la inglesa"

Hacia 1760 se empezaron a notar las primeras tentativas de un nuevo estilo que consistió en la decadencia del estilo de la Corte francesa y en una creciente influencia de los trajes de "campo" ingleses, que era una tendencia que se decantaba por la simplicidad. 
Aquí podemos ver un "traje a la inglesa", más sencillo, por así decirlo, que el "traje a la francesa", este constaba de dos piezas, la bata y la falda.
Al ser, este tipo de trajes, tan escotados solían usar las señora un pañuelo para cubrirse los hombros y el escote y se llamaba "pañuelo de modestia".

"Vestido a la francesa"

Las líneas esenciales de la indumentaria del siglo XVIII eran subyacentes de los últimos veinte años del siglo XVII. El enorme prestigio de la Corte de Versalles, produjo en toda Europa una predisposición a aceptar el dominio de Francia, tanto en materia de moda, como en otras índoles; de ahí que los trajes de moda, al menos en las clases altas, se consideren "trajes franceses".

En esta foto podemos observar un "traje a la francesa", que constaba de tres piezas:

  •  La bata o parte superior que  iba abierta en su parte delantera y acabada en cola, en su parte trasera, que salía de los hombros con varios pliegues.
  • La falda, que recibía el nombre de "brial" cuando estaba confeccionada en tejido de seda.
  • Y una pieza superior, en forma triangular que se llamaba "peto", normalmente bastante adornada y con la cual se cerraba el vestido en su parte delantera.

Cambios en la moda femenina, en el último tercio del S.XVIII

Hoy voy a hacer una  mención rápida a los trajes que se habían estado usando las décadas anteriores, debido al cambio tan radical que se produjo con la llegada del Neoclásico y su nueva moda imperante. Me parece interesante mostraos como se van desprendiendo de todos los artilugios interiores, para pasar a una moda más simple y en la que apenas llevaban nada debajo, dejando entrever en algunos casos la silueta del cuerpo.

17 de marzo de 2012

El Brassière

Al llegar el Neoclásico, y con ello  la subida de los talles en los trajes y la liberación de los artilugios interiores, el tipo de prenda que se lleva con los vestidos era este "Brassière", que es lo más parecido hasta entonces al sujetador actual. El sujetador, en sí como lo conocemos actualmente, lo diseña Hermine Cadolle (1889) y lo llama "corselete", aunque su uso no se generaliza hasta los años 20 del S.XX, cuando se separa del corsé.

La Faldriquera



Con las prendas interiores que hemos visto en la entrada anterior, se llevaba esta especie de bolso que se llamaba Faldriquera o Faltriquera.
En una época donde los tejidos de seda eran bastante caros, y no todo el mundo podía acceder a ellos, estos bolsos interiores solían confeccionarse a retales y con restos de tela de trajes muy usados y a los que ya no les daban uso.

Esta "faldriquera", al ser doble y en tejido de seda,  pertenecía a una mujer de un estatus social bastante alto.






Esta "faldriquera", confeccionada en tejido de lino blanco, debió pertenecer a una mujer con un estatus social bajo.

16 de marzo de 2012

El Guardainfante


En esta imagen se puede observar lo que llevaban interiormente, una camisa interior, la cotilla o corsé y el guardainfante. 
Esta prenda interior recibe este nombre porque según se decía servía para ocultar el embarazo, sobre todo en su primitiva forma redonda, aunque equivocadamente se siguió llamando guardainfante, a pesar de que este aplanaba el vientre. Esta moda estaba destinada a la nobleza y a las damas de la Corte…cuanto más importante era la dama, más grande era el tamaño de su guardainfante en los actos de la Corte. El guardainfante se conocía también como tontillo o caderilla. El tontillo, como todos los ahuecados, recibió grandes burlas de los escritores de la época “El tontillo a la flaca hace gorda[…] y tal vez finge tórtola a la torda” y continuaba diciendo que eran “para encubrir gorduras y flaquezas…”

La Cotilla o Corsé

Me parece muy curioso y voy a hacer una mención especial a estas prendas, porque fue un cambio tan grande el que se produjo, al entrar el Neoclásico, en la ropa interior, que veo curioso el comentároslas. Fijaos, que se pasó de llevar estos artilugios, que eran incómodos y comprimían el cuerpo y era una forma de "vestirse para sufrir", a desprenderse de ellos, con la llegada de la nueva Moda.

Esta prenda interior es la Cotilla o corsé, va armada con ballenas y acabada en haldetas (los picos acabados en forma cuadrada, en la que acaba la prenda, y hace que se ajuste al torso y se abra en la cadera) y se ponía con los Trajes a la francesa o a la inglesa, que se llevaban en una época un poco anterior a la del Neoclásico.

La ropa interior


Vamos a ver aquí la ropa interior que llevaban en esa época, siendo bastante diferente a la que se lleva hoy en día, sobre todo en el caso de la mujer. 
Las mujeres llevaban una camisa hasta las rodillas y pegada al cuerpo, encima las enaguas de cintura para abajo y debajo no llevaban nada... Camisas y enaguas raramente estaban adornadas con encajes, la muselina estaba más de moda para este menester. Las mujeres ricas tenían todas cotilla, cuerpo interior armado de ballenas y con aldetas en la cintura,  y las muy ricas tontillo, una armazón interior que ahuecaba las faldas sobre las caderas. La cotilla y el tontillo daban lugar a una silueta muy peculiar de la época de la moda barroca y la de transición al Neoclásico. En las piernas usaban medias, de seda o de algodón, con calcetas de hilo debajo, sujetas por una liga por encima de la rodilla. Sobre las enaguas se llevaban atadas a la cintura las faldriqueras, donde las mujeres guardaban sus cosas, y a las que se accedía a través de unas aberturas practicadas en las faldas, no había bolsillos en esta época. Los hombres tenían todos camisa y calzoncillosmedias de seda, lana o algodón, y, los ricos, camisola que se ponía sobre la camisa y de la que se veía bajo el vestido la chorreraguirindola en el escote y las vueltas de las mangas, en ambos casos de encaje en el caso de los muy ricos. También los pudientes tenían una bata, vestidura holgada para estar en casa; era una prenda usada por los hombres que trabajaban en el interior, como escritores y pintores.

  

"El Neoclásico"

Voy a hacer mi primera entrada hablando del Neoclasicismo, que es la época que vamos a empezar a ver, aunque haré alusión a la época anterior,  el Barroco, ya que  marcó un paso importante en la liberación de prendas, sobre todo en la mujer, que luego retomarían con el Romanticismo. 
El arte Neoclásico se inspira en los elementos de la naturaleza, desde el punto de vista artístico se caracteriza por la sencillezel equilibrio, la precisión y el orden. Es adoptado como estilo oficial, por una parte, por los primeros gobiernos republicanos franceses, que relacionan su "democracia" con la de la Antigua Grecia y la República romana, y... por otra parte, por Napoleón  que intenta emular, en su propio Imperio, el estilo romano. La influencia de este nuevo estilo afectará también a la indumentaria de la época. 
Retrarto de madame Récamier
Jaques-Louis David,  1800